人在江湖身不由己，菜在江湖味不由己。从道家辟谷到术士炼丹，从《金瓶梅》的灿烂食色到《水浒》的大块吃肉都莫不江湖，饮食其实就是江湖中最持久的大娱大乐。
中国文人往往官运不济后才诗兴大发、文兴大发，然后又食兴大发。
坎坷与抑郁、感伤从来都是文学创作的灵药，中国古代文人在诗歌与文字中寻找心灵的宁静与人生的志趣，最终在美食中获得舒缓、平和。
从这个意义上说，诗歌是菜，菜也是诗歌。
中国文人有个传统，“君子远庖厨”，对于美食，他们多是评论家、品尝家，却少有能同时下灶做得好的，上篇文章中提到的李化楠、李调元父子算是两者兼备的，但他们的美食诗歌少了些。论文名和影响力，苏轼和陆游在诗歌美食这个领域更有建树。
苏轼和陆游口味不同，可以简单地总结为苏轼爱吃荤，陆游爱吃素。
苏东坡爱吃猪肉，有《食猪肉》诗：“黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。慢著火，少著水，火候足时它自美。每日早来打一碗，饱得自家君莫管。”这其中“慢著火，少著水，火候足时它自美”，至今还是做红烧肉最高的理论指导，如今流行的做法，不管怎么创新，基础还是苏东坡总结的这几条。
苏东坡用诗歌记录了很多美食，是一位伟大的美食记录者，在他的笔下，粗略统计，就有扬州的醉鱼、醉蟹、腌鸭蛋，杭州的猪肉，安徽泗州的春盘，广州的滑鸡粥，吴地的炒肉片、糟淮白鱼，山东蓬莱的鲍鱼，四川的豆腐、江团，这些至今都还是地方美食，也受益于苏东坡的诗歌美食广告。
除了东坡肉，做鱼羹也是苏东坡的绝活。《东坡志林》记载，“予在东坡，尝亲执枪匕煮鱼羹以设客，客未尝不称善。”
陆游算得上古代写作美食诗最多的诗人，多达百余首。美食给了陆游的诗歌创作很多灵感，在美食的刺激下，常有好的诗句诞生，如“清酒如露 如花”（《鹧鸪天》），读来就让人食欲大发。这句诗中“如花”的“ ”是一道起于五代的名菜。宋代陶 的《清异录》记载：“吴越有一种‘玲珑牡丹 ’，以鱼叶切成牡丹状蒸熟，叶微红如初开牡丹。”是用一种腌鱼切片成牡丹花状，蒸制而成，形美味美。
在很多时候，陆游干脆把其惆怅与孤独直接寄予美食中，“空怅望， 美菰香，秋风又起”（《双头莲·呈范至能待制》）。这里的菰菜即茭白，官场不得志的陆游，既记载了美食，也记载了当时的心情。
到了晚年，陆游干脆自己种菜了，而且几乎只吃素。这一方面是保养身体的需要，另一方面也是志趣（节约）所在。“放翁年来不肉食，盘箸未免犹豪奢。”“香粳炊熟泰州红，苣甲 丝放箸空。不为休官须惜费，从来简俭作家风”（《对食戏作》）。吃素让陆游获得了很强的心灵力量，“但使胸中无愧怍，一餐（素饭菜）美敌紫驼峰。”
陆游对素菜很有研究，包括芹菜、荠菜、茄子等都在他的笔下有详细描述。他最喜欢的是荠菜，写下“日日思归饱蕨蕨，春来荠美忽忘归”。陆游还总结出了做素菜的绝招：“霜余蔬甲淡中甜，春近录苗嫩不蔹。采掇归来便堪煮，半铢盐酪不须添。”即保持蔬菜的新鲜原味，如今看来真是健康食品。
当然，陆游也不是全吃素，他是吃的比较清淡，《雨中小酌》诗中有“自摘金橙捣 齑”，这道菜是被隋炀帝夸赞过的“东南佳味”，做法是鲈鱼拌和细切的金橙，做成汤菜。后来苏州名菜“蟹酿橙”即是源于此。
从目前的诗文记载来看，陆游至少会做酸菜，会制甜羹，会做齑面，在美食操作这个层面，陆游是不亚于苏东坡的。
这两位诗人的美食创意，美食观至今还影响着我们。苏、陆的出现或许并不是偶然，在宋代甚至出现了一种诗体——“求食诗”。
南宋诗人范成大就经常“做诗求食”。他在黄岩吃到了一种鱼 ，觉得非常好吃，后来又想吃，就写了一首《从圣集乞黄岩鱼 》，“截玉凝膏腻白，点酥粘粟轻红。千里来从何处？想看舶浪帆风。”以诗文换食，也算是一种雅事。
这种“写诗求食”的做法，我觉得今天还是非常值得推广的，作为美食文化、美食趣味而存在。比如在餐厅里，如果有客人能给他喜欢的美食写上一首诗歌，或者优美的句子，可以免费送他一道，或者打折。有经典的诗句甚至可以贴到墙上，形成流传唱和的背景。这算是一个美食的文化经营点子。
诗歌是菜，可当今喜爱美食的诗人已经很少了，包括作家也很少。我所认识的诗人中，知味、知烹的，我的好朋友张枣算一个，石冠华也算一个。
与古人相比，我们还是很惭愧，实际上，古代文人的美食诗，大大推进了中国美食的文化层次和文化内涵。当今的美食很大程度上是耽于口欲了，过分满足“腐败的胃口”，少了很多灵动、高雅的东西。
放眼全球，国际著名诗人中，智利聂鲁达算是“知味、知烹”的奇人。这里摘录一首他的名作《鳗鱼汤歌颂》作结：“波涛汹涌的/智利/之海/住着粉红海鳗/大海鳗/肉血白/在|在智利的汤歌里/远海岸/熬鱼羹……现在/你取/大蒜/先轻抚/珍宝般的鳗肉……（在蒜末、洋葱、番茄、大明虾蒸出的海鲜汤中）加入海鳗/任其浸淫甘美/任其饱吸油水……现在只需/加一勺奶油/油汤里/沉重的玫瑰/在温火下/缓慢释放出香浓美味……这道菜一尝/你就知天堂。
